麦秸火上的流鏊儿_河东陈记获奖征文_杨爱兰
河东陈记美食征文优秀奖作品。有好多年没有吃过流鏊儿了，有一天，我忽然想起了这一美食，便学着摊流鏊儿了。
我舀了玉米面与麦面，倒在盆子里，放了椒盐，放了发酵粉，倒上温水发面水。等面水冒泡了，我便拿出电饼铛开始摊流鏊儿。可是，我所摊的流鏊儿的味道，与当年母亲摊的流鏊儿的味道差远了。不禁想起母亲用麦秸火摊的流鳌儿。
天下雨了，不能上地干活，母亲就为一家人摊流鏊儿。
母亲摊流鏊儿用的是一种特制的器具一一炉鏊模子。炉鏊模子是三足两耳型，三足支撑着鏊子面。鏊子面中间高，四周低。鏊子面四周的沿儿有一寸多高。沿儿上对着的两耳便于提拿。
母亲摊流鏊儿前，先舀几碗玉米面，再舀些白面。接着把自制的老酵子擀碎，连带细盐、椒叶放进面盆，然后边倒温水，边不停地搅动，稠稀程度是用勺子舀起来能缓缓流下才合适。若稠了，流鏊儿吃着硬；若稀了，摊的时候不易成型。
搅好的流鏊儿面水，要放置两小时方才可以摊。时间短的话，面水嫩，没有那种特别的醇香之中又略微带点酸酸的味儿。面发好后，母亲把从麦秸垛上抽下的一堆麦秸抱到厦檐下，又抱来一捆长麦秆子，撮了一簸箕麦衣。
母亲端了面水盆子、油碟碟，放于炉鏊模子旁边。油碟碟里倒着少量的油，放着一根筷子上夹了小布块的油布布。母亲划着火柴，引燃了一把麦秸，放在炉鏊模下，又放上麦秆子。待炉鏊模子烧热后，母亲用油布布往炉鏊模子上一抹，便舀一小勺面水，在炉鏊模子上方中间轻轻一倒，只见面水自中间缓缓流向四周，渐渐凝固。流鏊儿表面变色后，母亲拿起一根纺线时用的细铁子，插在炉鏊儿下面，顺着炉鏊模子转一圈。接着一手用细铁柱在流鏊儿下面衬托住，一手把流鏊儿边沿捏住，往上一提，流鏊儿就妥当地被翻过来了。母亲不时地加麦秸、麦秆子和少许麦衣。麦秸易燃，麦秆子耐燃，麦衣可以保存火，三者是摊流鏊的完美搭档。若火不欢，母亲就用嘴呼呼地吹。火苗升起，炉鏊热了，渐渐地水蒸气少了，稍后一分钟，一个流鏊儿就出锅了。
出锅的流鏊儿金黄金黄的，边沿厚而中间薄，带有许多泡眼。咬上一口，酥而不掉，筋而不硬，椒味浓浓，香气四溢，更有一丝丝酸味。这酸味不是食醋之酸味，别于水果之酸味，那是一种只可品味，不可描述的流鏊儿之酸味。这味道也是流鏊儿有别于烙饼、煎饼、菜盒子的最值得炫耀之处。吃流鏊儿，就是吃这特殊的一丝丝酸味才带劲。若没有这一丝丝酸味，那就不是地道的流鏊儿了。流鏊儿蘸蒜水，流鏊儿就葱叶，每一种吃法都能咂摸出别样的香味。
想起母亲的摊流鏊儿的一整套流程，我终于弄明白了，母亲摊流鏊儿的面水里放的老酵子是纯天然发酵而成，不带任何化学成分。我摊流鏊的面水里放的是发酵粉，怎能与自制的地地道道的老酵子相媲美呢？母亲摊流鏊所用的铁制的厚厚的炉鏊模传热慢，散热也慢，用麦秸火来加热，那麦秸火冒着青青的烟，窜着红红的火，那火柔柔软软的，最适合摊流鏊儿了。我摊流鏊用的是合金的电饼铛，少了烟火的气息，自然而然，味道就难以达到母亲所摊流鏊的美味程度了。
流鏊儿，这麦秸火上的美食，其独特的味道，可滋可品。其烟火气息，任时光飞逝，挥之不去。
杨爱兰|文
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